潘多拉珠寶中國CEO換人，將打擊代購?qiáng)Z回定價權(quán)

核心提要：業(yè)界人士指出，潘多拉在美國和中國的走紅存在許多共性，既無高端原料背書，也沒有上百年的品牌故事，而是靠營銷取勝，相比Cartier、Tiffany等競爭對手，名人效應(yīng)的匱乏和奢侈基因的空洞，都令它要時刻保持著危機(jī)感。

據(jù)女裝消息，丹麥珠寶品牌Pandora潘多拉(H)上周5宣布任命Nike原大中華區(qū)直銷部門主管Geena Tok為中國內(nèi)地CEO，任命將于下月正式生效，上任后她將加大對代購等 灰色市場 的打擊力度，向亞太地區(qū)總裁Kenneth Madsen匯報。此前，Geena Tok在Nike團(tuán)體任職長達(dá)17年，具有豐富的零售相干經(jīng)驗。

自今年以來，潘多拉的事跡便開始走下坡路，受此影響該團(tuán)體CEO Anders Colding Friis已遞交辭呈，將于8月底離職，目前品牌正在尋覓其代替者。The Body Shop原首席履行官Jeremy Schwartz將于9月出任品牌首席運營官，他將和團(tuán)體CFO Anders Boyer代管相干事務(wù)，直到潘多拉找到新CEO為止。

值得關(guān)注的是，這是潘多拉最近幾年來最大的高層人事變動，與其主打產(chǎn)品銷量下滑引發(fā)的事跡延續(xù)無起色有關(guān)。

據(jù)時尚頭條數(shù)據(jù)，潘多拉第2季度收入與去年同期持平，錄得48.2億丹麥克朗，約合7.47億美元，低于市場預(yù)期，折舊攤銷前利潤率為31.1%，不Surpeme已不是個小圈子的生意及去年同期的33.4%。

對團(tuán)體事跡的下滑，Anders Colding Friis曾坦承，主要遭到了美國零售低迷和中國代購等灰色業(yè)務(wù)的影響，愈來愈多的品牌首飾通過灰色市場進(jìn)口到中國并在上進(jìn)行銷售，致使其產(chǎn)品在該地區(qū)的零售價平均下滑了15%，團(tuán)體正在積極采取措施抑制，盡可能減少旗下產(chǎn)品通過別的渠道流入中國。目前，潘多拉在中國具有200多家門店，員工人數(shù)超 1400人。

潘多拉由代理商于2009年引入中國市場，但官方正式引進(jìn)中國市場是在2015年。進(jìn)入中國后，潘多拉在北京、上海女性群體中的認(rèn)知度增長了53%，1度成功拉攏中國年輕消費者取得快速增長，該品牌已于去年正式入駐天貓旗艦店，不過未流露單獨的電商銷售占比數(shù)在國內(nèi)多個省市具有虔誠的客戶群據(jù)。

另外，基數(shù)高也是造成該季度潘多拉在中國市場增長乏力的緣由之1。不過隨著市場逐步飽和，去年品牌在中國市場的擴(kuò)大速度已趨于安穩(wěn)。據(jù)時尚頭條數(shù)據(jù)，潘多拉去年在中國市場的第1季度銷售額暴漲125%至6254萬美元，與今年的頹勢構(gòu)成巨大落差。

就在潘多拉事跡遭受瓶頸之際，1度被擠下神壇的Tiffany卻通過產(chǎn)品革新重返年輕消費者市場。在新首席履行官Alessandro Bigliolo和創(chuàng)意總監(jiān)Reed Krakoff的帶領(lǐng)下，Tiffany事跡開始復(fù)蘇。

在截至4月30日的3個月內(nèi)，Tiffany銷售額同比大漲15%至10億美元，同店銷售增幅達(dá)10%，包括婚禮首飾在內(nèi)的所有產(chǎn)品種別在全球各地區(qū)均錄得增長，凈利潤則同比大漲53%至1.423億美元，超過分析師預(yù)期。

而在2017財年第1季度，Tiffany凈利潤僅錄得6.2%的增幅，銷售額更是出現(xiàn)增長停滯，同店銷售則同比下滑3%，這意味著Tiffany正逐步奪回流失的市場份額。其中，Tiffany在亞太地區(qū)的銷售額在大中華區(qū)事跡的推動下錄得顯著增幅，同比大漲28%至3.29億美元，其次為日本，該地區(qū)的銷售額大漲17%至1.51億美元，歐洲地區(qū)銷售額同比增長13%至1.07億美元，北美地區(qū)銷售額則增長9%至4.25億美元。

雖然潘多拉與Tiffany并不是同價格區(qū)間的品牌，但2者不可避免會在年輕消費者這1細(xì)分市場相遇對抗。而真正能和潘本屆展會正式發(fā)力多拉等量齊觀的還有那些質(zhì)地不同、但價格相近的品牌，例如來自摩納哥的APM Monaco，該品牌的風(fēng)格年輕時尚，材質(zhì)也多以銀配合水鉆、珍珠等鑲嵌為主，定價在800至2500人民幣之間。同時，來自香港的傳統(tǒng)珠寶品牌周大福、謝瑞麟、周生生和6福團(tuán)體的營業(yè)額也得益于香港零售市場的回暖而加速復(fù)蘇。

有觀點認(rèn)為，對潘多拉這樣的輕奢珠寶品牌而言，中國是1個不可失去的重要市場，特別是在美國和英國零售墮入低迷的時候。

咨詢公司麥肯錫在《 雙擊 中國消費者》年度報告中指出，2018年全球時尚行業(yè)將延續(xù)兩極化的趨勢，輕奢領(lǐng)域增速顯著，中國消費者的時尚消費增幅將在未來5年內(nèi)達(dá)6%至7%。

另據(jù)貝恩聯(lián)合意大利奢侈品協(xié)會發(fā)布的《全球奢侈品市場監(jiān)控報告 2018年春季版》顯示，今年全球個人奢侈品市場銷售收入同比增長6%至8%，到達(dá)2760億至2810億歐元，配飾、珠寶、美妝3個品類將成為推動增長的關(guān)鍵氣力，增幅預(yù)計分別為7%、7%和6%。

據(jù)悉，除中國市場外，潘多拉下1個重點發(fā)展的目標(biāo)為印度，計劃在未來3年內(nèi)在印度新增50家門店，并已于去年出價1.1億歐元回收品牌在西班牙市場的分銷業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍該地區(qū)市場，同時還回收了其位于比利時與南非等地區(qū)的分銷權(quán)。

今年年初，Anders Colding Friis曾試圖對潘多拉的戰(zhàn)略目標(biāo)作出調(diào)劑，1定程度上放緩擴(kuò)了張速度。在離職消息傳出后，Anders Colding Friis在采訪中表示他對品牌的發(fā)展現(xiàn)狀 有點過于樂觀 ，但認(rèn)為自己已盡力了，沒有太多遺憾。

Berenberg分析師Zuzanna Pusz在1份報告中表示，Anders Colding Friis的離職背后是投資人的尖銳批評，潘多拉的管理團(tuán)隊亟需重新洗牌。

另有業(yè)界人士指出，潘多拉在美國和中國的走紅存在許多共性，既無高端原料背書，也沒有上百年的品牌故事，而是靠營銷取勝，相比Cartier、Tiffany等競爭對手，名人效應(yīng)的匱乏和奢侈基因的空洞，都令它要時刻保持著危機(jī)感。

不過，潘多拉能否通過此次洗牌延長自己的黃金時期仍有待市場檢驗，沒人能夠預(yù)測，畢竟這是1個以多變的年輕人為主導(dǎo)的消費時期。

由于第2季度事跡不及預(yù)期，潘多拉下調(diào)其全年自由的感化撥動心弦銷售額增幅為4%至7%，折舊攤銷前利潤率為32%，并流露今年將新開250家店，其中有2/3為直營零售門店。為進(jìn)1步節(jié)省運營本錢，改良團(tuán)體盈利能力，潘多拉還計劃裁員約400人，其中包括200名身在泰國的員工。

自今年以來，潘多拉團(tuán)體(H)股價積累下跌43%至每股392.8丹麥克朗，目前市值約為427億丹麥克朗，約合66.5億美元。

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