時裝街頭化的時代，Pitti Uomo玩出了什么新花樣？

在所有的第94屆Pitti Uomo穿西裝的 孔雀男 中，Tim Cook顯得格外低調。這個全球市值最高企業蘋果公司（Apple）的CEO出現在Pitti的活動上，關心確當然是科技如何繼續影響時尚。 幾近每一個人都手持1部iPhone 看秀，它作為1個通訊工具，已完全融入了時尚產業中。 其間與家人在托斯卡納度假，并順道前往Pitti Uomo活動的Cook獨家告知BoF。

Cook沒有進1步提到的是，iPhone這樣的智能的出現，無窮放大了秀場體驗的重要性，對時裝品牌來講，如何吸引躲在屏幕后的觀眾的注意力，進行有效2次傳播，變成了1門重要課題。而本屆Pitti Uomo正在嘗試如何 保鮮 ，特別是從視覺體驗上。

本期展會的主題為 P.O.P Pitti Optical Power （P.O.P. Pitti 視覺氣力），玩味的視覺效果貫穿各大會場，在會場的廣場中央看到1個由意大利設計師Sergio Colantuoni策劃的條紋與圓點的波普休憩空間，和比無處不在的街拍孔雀男還耀眼的波點人偶雕塑。

Pitti Immagine的CEO、亦是BoF500成員的Raffaello Napoleone就獨家向BoF表示，這次Pitti要嘗試的則是如何讓這個地位逐步上升的意大利展會，走出被孔雀男包圍的怪象，發展成1個更有話語權、能夠吸引更多新晉品牌參加的時裝盛事。

Pitti的策略是讓這里成為新1季開始時，發布特別項目的最大平臺，這意味著每場秀背后都有1個特別的故事，我們歷來不與時裝周直接競爭，我們的秀背后都有1個獨立存在的特別故事，當有品牌想從別的時裝周搬來Pitti的時候，我總會問他們這背后的緣由是甚么，必須有1定的特殊性。 Napoleone繼續對BoF說道： 這才能讓我們保持當下、足夠聚焦，而來參加Pitti的買手及媒體也都因此而每一年1月及6月回到Pitti。

Cook參加的是作為本屆Pitti Uomo特邀品牌的Roberto Cavalli盛大的時裝發布會大秀，選址托斯卡納山上始建于14世紀的1座修道院，這是設計總監Paul Surridge上任1年后首次舉行的男裝系列發布會。要以摩登與年輕的姿態去改變，乃至重啟以 浮夸風 聞名的Cavalli其實不非1項輕松的任務。用現在的眼光看來，該品牌曾代表的1切恍如來自另外1個世界。但重新的系列看來，Surridge對品牌的未來很有信心。

Roberto Cavalli | 圖片來源：對方提供

從Jil Sander到Z Zegna，Surridge此前的工作經歷都偏重于極簡主義和實用性，而這1點在他展現的2019春夏系列中就有很好的體現。他以1種融會了街頭滑板精神的克制手法來對待品牌標志性的動物印花，不管是蟒蛇皮、豹紋、斑馬紋，在乎式西裝剪裁和Hypebeast門路之間找到了奧妙的平衡。穿著這身衣服，不管是游艇派對，或是出現在Supreme周4門外常常的隊伍中，都很悄悄告知你公道。而這也是Roberto Cavalli品牌急需的形象。

當天的另外一場遠在市郊的Art Frittelli畫廊舉行的時裝秀，則來自特邀佳賓丸龍文人（Fumito Ganryu）的Ganryu。這位曾在Comme des Gar ons任職13年后退出的獨立品牌（1說他被川久保玲逐出師門），他將性能性服裝表達出了更多禪味。雖然開頭的全身罩衫極容易作為tunetune的粉絲讓人聯想起美國白人至上主義的狂熱分子3K黨的制服。秀后不久，很多美國媒體從業者，包括《紐約時報》的時裝Matthew Schneier就迅速在Instagram Stories中表達了他的震驚。

Birkenstock雨后的秀場 | 圖片來源：對方提供

時間上安排較為輕松，秀場設計多樣，成了Pitti 期間舉行時裝周的共通點。第2次參加Pitti Uomo的德國鞋履Birkenstock的發布會，選在了歷史悠久、全歐洲最大的私人花園Torrigiani花園。發布會現場被設置成了1場大型戶外野餐現場。天公不做美，發布會開始前陣雨來襲，好在太陽很快奪回了控制權。伴隨著混音大師Michel Gaubert的輕盈配樂，Birkenstock展現了1個 舒適品牌 所應有的輕松面貌，不但是模特腳上各模各樣的涼鞋，秀場4周還有攜帶品牌新推出足部護理產品的工作人員。就連秀后提供的午飯袋也格外貼心。

美國品牌Band of Outsiders也遇到了類似的問題。發布會開始前，暴雨突至。好在發布會開始前，雨神乖乖收起了自己的脾氣。讓1場歡快的美國高中春游般的發布會得意如期進行。模特們乘坐1輛經典美國黃色學校接送巴士，緩緩駛入Pitti坐在地Fortezza da Basso，打扮輕松的模特緩緩走出。不管是寬松的格紋襯衫、夏威夷衫，或是與運動品牌Sergio Tacchini合作推出的田徑服，都是當下時興青年喜歡的單品。 而日本品牌Bed j.w. FORD則在佛羅倫薩的老火車站Stazione Leopolda中展現了1個很有個人風骨的系列，襯衫手肘部位的蝙蝠細節印花和很有Haider Ackermann味道的輪廓，都給人留下了不錯的印象。

除此以外，這次的 流量擔當 的是壓軸客座設計師Craig Green的壓軸大秀，在美第奇家族歷史悠久的波波利花園（Boboli）甚少對公眾開放的場地上，Craig Green以其過往積累的經典元素，遞交了1份 天使在案發現場 的偵探筆記。設計師在發布會結束后在后臺獨家告知BoF，新1季的靈感來自他在街頭拍攝的1位正在行走的女性照片。她的步伐較快，照片出現了疊影效果，而這讓他聯想到了天使背后光環，和案發現場依照被害者身形繪制的圖案。

Pitti 客座設計師 Craig Green | 圖片來源：對方提供

秀場中，你能看到模特身后或身前背著的木質裝置做成了案發現場警察繪制的被害地點圖；你能看到宛如醫院護士制服般的工裝款式；你能看到疊影效果的小天使圖案（看起來仿佛和佛羅這有益于推動創造力倫薩有點關系，但其實并沒有）。固然了，秀場上還有幾件以Nike Flyknit技術制作的針織上衣。這是Green第1次與該運動巨頭合作。設計師表示，與品牌的合作還停留在概念階段，但相信很快會推出實質的產品。

Green最后又進1步解釋，為了營建疊影效果，他將一樣的小天使圖案以不同的色彩印在3種不同面料上，然后將其復合在1起。這類幻象，常常只有在服用精神藥物，或彌留之際才能看到。Craig Green甚是喜歡在品牌敘述中加入暗黑的元素，像是開頭帶有抽繩的服裝。這些抽繩為什么不能是作案兇器？而抽繩在身體上排列的結構也不由讓人聯想起解剖后尸體。和，為什么天使要出現在案發現場？還是說他所指的天使實則為路西法（墜天使）或白衣天使（護士）？

設計師表示他是恐怖電影的粉絲，喜歡那種叫人猜不透的神秘感。Green自然也不想他人太容易看透他的心思，他是個很容易緊張和害臊的人。就像從畢業系列就1直存在木質裝置，都是他保護自己的盔甲。從倫敦轉戰佛羅倫薩，被很多人都認為是他進軍巴黎男裝周的1個跳板。設計師在后臺否認了這1猜想。但的確表示，此次來佛羅倫薩讓他能接觸到更多之前歷來不回去倫敦男裝周的買手。這讓他感到很有成績感。

包括Craig Green在內，今年參加Pitti的品牌超過1240個，其中45%來自海外，首次參加的品牌到達250個。參展人數超過30000人，其中19000人為買手。 我們發現這次在Pitti訂的都是年輕的牌子，之前可能都是比較傳統的意大利品牌。這次我們的確在Pitti找到了更多與大家印象中 Pitti風格 不太像的品牌，秋冬18我們找到了LC23，我們在pitti也同時會訂Veja、ymc這樣的品牌。 The Balancing的國際采購總監莊綠依告知BoF。Vogue Runway撰稿人Luke Leitch談道對這季的印象時，認為球鞋產品無處不在，但也有許多別的值得關注、他從未見過的的品牌。 我認為Pitti是最值得來看男裝的地方，把這里當做孔雀男圣地的傳統觀念早應當改變了，Pitti的品味早已改變。

值得注意的是，而在各分展館也能清晰看到Napoleone所提到的 Pitti1直要比所有人走在更前1步 。在主打性能戶外品牌的場館 I Go Out ，能夠找到符合當下強調可延續發展及將時裝調性及性能性面料結合的新晉品牌，善于發現參展品牌故事的男性生活方式雜志《Monocle》認為， I Go Out的品牌做的都是戶外產品，但目前來看，時尚圈開始對這類不在意時尚的性能性品牌感興趣了。Monocle認為本次最大亮點，是對成立于2011年的日本品牌And Wander。而一樣關注此牌已久的the Balancing買手團隊，這次也正好在Pitti考察實物。 I Go Out及北歐時尚展館這兩個新的展館我們都接觸到了幾個成心思的新牌子，有專門做尼龍外套的，也有做戶外活動專業產品的。 莊綠依說道。

I Go Out 主題展 | 圖片來源：對方提供

而傳統意大利品牌如Z Zegna通過科技面料推動傳統西裝百伶百俐少女內衣2017秋冬新品強勢來襲的變革，Brunello Cucinelli、Corneliani、Lardini等傳統意大利品牌也明顯在往運動休閑風靠近。被韓國團體Sungjoo Group收購后的德國品牌MCM，新系列LUFT（德語中意為 空氣 ）以高空跳傘這項極限運動為主題，讓這個以往強調裝潢性的品牌有了實用主義的突破。

COS Soma 系列發布現場 | 圖片來源：對方提供

H M旗下高端極簡品牌COS則第1次帶著高端男裝線SOMA，在Pitti舉行了1次以舞蹈帶動、別樣的概念化時裝展。 每一年都有許多不同的品牌出現在Pitti，作為COS，我們常常不會直接將自己和其他品牌相比。但是作為品牌第1次參與展出，我們在傳統大牌和顛覆傳統的品牌之間都感到非常自然和舒適。 COS首席男裝設計師Christophe Copin告知BoF。

我們在服裝中使用的1些技術和細節，通常會與定制裁縫聯系在1起，但他們的設計要具有創新性，并能延續到當季以后。我們欣賞的1件事是，人們對COS的理解有多么不同，顧客被我們的系列中的某些衣飾所吸引，并以獨特的方式穿著它們。這類個性被COS和Pitti Uomo都接受。 這次新秀發布以舞蹈情勢發布，Wayne McGregor的編舞也讓COS本來有些單調的極簡美學變得靈動。

今年的亮點還包括格魯吉亞新秀展區，參展的年輕設計師也證明，這個東歐國家能出口的不只有Demna Gvasalia1個人。而中國是不是做好準備成為新秀展區主角？ 我們兩年前就開始與格魯吉亞接洽，我們想找到合適的人及恰當的時間，因此1切只是早晚的問題。 Napoleone解釋道。不過這次你能在Pitti展上的Mini活動看到設計師Staffonly的參展， 我們在Mini還是蠻好的。最少給觀眾和各種媒體展現完作品，能得到比較多正面的反饋，但我覺得全部Pitti針對的人群和客戶其實跟中國市場不是特別契合。 Staffonly的設計師之1的師墨說道。若當更加廣泛的中國男裝設計師群體集體突起，想必能成為Pitti Uomo的新亮點。

除考慮什么時候納入中國男裝設計師，Pitti Uomo這個由于社交媒體而廣為人知的 最酷 專業男裝展會，仍在不斷斟酌的是，如何在短短4天里說出更多元化的故事。畢竟這些來到佛羅倫薩的媒體及買手，參考對象是接下來的米蘭、巴黎時裝周，而他們所見的1切，都會被社交媒體所放大。