Paul Smith重掌大權 還是親自推進改革才放心

圖片來源：Paul Smith

對Paul Smith來講，2016到2017財年是充滿挑戰性的1年。Paul Smith團體在這1年嘗試回歸更精簡的結構，歡迎關注華衣專注于零售業務。而開創人Paul Smith本人也回歸了品牌的創意團隊。

截止到6月30日的12個月里，公司營業額上升了3.5%，到達18490萬英鎊，而利潤則降落了74%，至210萬英鎊。

財報直接反應出Paul Smith在這變革的1年承當著巨額重組本錢，實行了1系列減緩品牌壓力的措施，比如公司關閉了已運營20多年的紐約辦公室，并且裁減了員工，將旗下多個副線和牛仔系列精簡成僅剩兩個子品牌 Paul Smith和P.S. Paul Smith，除此以外，Paul Smith還退出了倫敦時裝周，改成在巴黎進行合作發布秀。

我們清楚地知道我們必須以退為進，而且我們已這么做了。沒有人喜歡倒退的，但我們已這么做了很多年，只不太重組的效果現在才剛剛顯現。這確切是1件需要勇氣的事情。 Paul Smith表示，最近幾年來，他的工作產生了天翻地覆的變化，不但從線下走到線上，更是嘗試脫離批發渠道。事實上，Paul Smith所做出的改變，其他英國品牌諸如Burberry和Mulberry也一樣在實行，以逢迎新1批消費者的喜好。

Paul Smith

Smith表示，自去年6月份以來，公司便1直保持增長，2017年秋季銷售額同比增長14%，占每一年營業額最大份額的零售事跡整體增長了18%，同比增長了11%，這1季是過去5年以來零售表現最好的1季。雖然2017財年遭到英國核心市場需求疲軟的影響，批發銷售額降落了11%，至7410萬英鎊，但法國、俄羅斯和亞洲市場顯現回暖跡象。

前1個春季定單增加了7%，到了秋季預售，銷量增打造時尚悠閑與優雅的商務男裝幅到達30%，其中英國、歐洲和美國市場都重回增長。

對這家時裝屋最重要的變動莫過于Paul Smith本人回歸品牌的創意工作，同時他也任命了該品牌的首位創意總監。在此之前，他曾將公司男裝部主管Simon Homes升任為全部創意部門的主管，以便自己也能抽身出來處理其他品牌相干的創意項目，但是這個決定并未收獲甚么成效。

我現在再次參與到設計工作的各個方面，但是我會適當嬰童衣飾顯示出巨大的市場發展空間脫離1些，看看我們能否以不同的方式來工作。 Smith表示品牌設計美學的精華跟隨著他1起回歸了，除此以外，他一樣也會重新參與到店鋪的工作。

在公司重回增長之際，Smith也在計劃開出更多的獨立門店。在過去的幾年里，Paul Smith在巴黎、伯明翰和曼徹斯特都開設了新店鋪，而今年，柏林和倫敦的新店將相繼開業，前者占地1022平方英尺，將于今年3月開放，而后者計劃于10月完工，面積為2917平方英尺。韓國和南非也在開店計劃中，同時，還會對日本的70家店鋪翻新裝修。

Paul Smith洛杉磯粉色精品店

雖然公司在進行重組，但是對Smith來講，有些東西是不會變的，比如在當下這個男裝時尚市場增長空間愈來愈大，回饋愈來愈多的時期，Smith對男裝工藝的要求反而更加嚴苛。他意想到現在有很多品牌和設計師都在涌入休閑運動衣飾的領域，而且這個領域也已然有了很多成熟的品牌， 這是1個10分擁堵的市場，如果看看米蘭的1些主要品牌，你會發現他們現在看起來就像1個運動裝商店。 Smith表示，男裝需要在簡單版型和剪裁之間找到平衡。

除此以外，Paul Smith的另外一點堅持則是專注成衣設計。Smith在采訪中表示： 現在很多品牌的業務都不再是只賣衣服了，從配飾得手袋，幾近是全品類銷售。Paul Smith要專注設計很多成衣，每一年不計其數套，這是公司的占比最大的業務。

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